История История Руси Современная история цивилизаций

Ока – засечная черта России

Будучи освоенной нашими предками еще в 7 веке, река Ока (подобно Угре, Клязьме, Яузе или Сейму) ассоциируется с «сердцем» восстановленного после Орды русского государства. Каждый год (во все времена года) ее посещают тысячи туристов из разных уголков СНГ. С паломническими, историко-познавательными, промысловыми и просто рекреационными визитами. Водоем также сильно обожают и местные жители. Отдых тут доступен. Причем довольно качественный и беспрепятственный. Людям любого возраста. Учитывая длину и полноводность этого гидрологического объекта, некоторые умы предполагают, что Волга – приток Оки, а не наоборот. Чудаки подобные «фанатам» Камы. 

Река Ока появилась вместе с Русской равниной. Та окончательно сформировалась после отступления последнего ледника. В 10 тысячелетии до нашей эры. Однако до ее образования в этом месте обитали люди. Их буквально «смела» 1-я волна мигрирующих индоевропейцев. В 3-м тыс. до н.э. А первые финно-угры были уничтожены 2-й волной. Соответственно, и название у водотока арийское (язык людей «старых» веков не мог до нас дойти). С общеарийского «акуа» – «река». У многих европейских народов термин обозначал и «воду». Ведь идиома включает 2 семантических элемента – «ак» (бегущий) и «уа» (вода). Ак уа (ак ва) буквально понималось как «бегущая вода».

Первое описание реки Ока содержится еще у античных авторов. Они указывают, что ее берега – северная граница скифов-меланхленов (в основном те жили по Сейму и на крохотном участке нижней части Десны). Позже их место заняло единственное племя сарматов, участвующее в этногенезе славян (обитатели Черного Гая). А вот ниже на Оке проживали сразу 2 группы племен – на западной стороне балтийская (предки галиндов-голяди). А на восточной – финно-угорская (родители этнического объединения мещера-мурома). Указанные выше сарматы влились в славян-северян. Они-то и пришли первыми к истоку упомянутого потока. Но только к истоку. Так как верховья заселяют в 8 веке вятичи, активно сражаясь с голядью (до 8 века всю южную половину водного пути можно было назвать рекой галиндов, отбросивших экспедиционные отряды хазар восвояси). Альянс, образованный полянами и продолженный в 9 веке рюриковичами, превратился в Киевскую Русь. Весь описанный здесь субстрат составил в 11 веке население этого объединенного государства.

 Какое-то время оно было единым целым даже с далекой Новгородской Землей. Во времена Ярослава Мудрого область, по которой протекает река Ока, находится в зоне расположения самых крупных административные единиц. Чернигово-Северского, Муромо-Рязанского и Владимиро-Суздальского княжеств. Уже в следующем столетии они стали самостоятельными государствами, многие города которых были разрушены ордынцами. С 13 века земли по Оке начинает «собирать» Москва. Последний налет тюркских кочевников сделан на некоторые окские берега через 400 лет (крымцами). С тех пор «засечные» крепости не пропускали врага. От истока до устья река Ока стала «сердцевиной» России. А в лежащих на ее водных урезах городах широко развивались сначала промысел, ремесло и торговля, а затем – промышленность и железнодорожные пути сообщения.

Судоходство распространялось на 3 участка. Шли баржи и пароходы. Хозяйственное использование реки Ока началось еще в позапрошлом столетии. От нее начали отводить воду на бесчисленные аграрные угодья. В первые же годы советской власти стартовало строительство малых ГЭС. К примеру, даже сейчас можно обнаружить остатки Вендеревского гидроузла, а также действующую Шаховскую гидроэлектростанцию (на Орловщине). Ставили на ней и дамбы. В итоге появилось 6 водохранилищ. Гражданская и две Отечественные войны принесли сюда много бед. Агломерации в бассейне Оки стали плацдармом для наступления РККА в рамках Битвы за Москву. В послевоенные годы инфраструктурное освоение водного потока стало активней. Ниже устья Москвы Оку зашлюзовали на протяжении сотни километров. Вмешательство в природу не осталось без последствий. Сегодня обмеление водоема достигло такой степени, что в 2007, 2014 и 2015 годах было приостановлено судоходство.

Исток и устье реки Ока

Исток реки Ока находится на Орловской земле – в Глазуновском районе. Территориально это Александровка. Высота залегания не превышает отметку 221 м над уровнем моря. Поток напоминает малый родник, стекающий сначала в рукотворный бассейн, украшенный деревянными изображениями сказочных героев. Пространство обозначено стенами и воротами (считается парком отдыха). Окружено сельскохозяйственными угодьями. К востоку располагается крохотная лесопосадка Пальский лес. На 1400-м метре красивая часовенка. До нее река вбирает первый приток – ручеек. Через 100 м (близ дороги Степная-Архангельское) образуется 2 малых пруда.      

Устье реки Ока – вход в Волгу, находящийся между 2 районами Нижнего Новгорода. Ширина гирлы 1 300 метров. Она включает остров Гребневские пески.  С 2 сторон есть нижние террасы, застроенные православным комплексом (слева) и набережной (справа).  

Бурнышев Лес

Лес в ноябре // Автор: Андрей Подколзин

Подробно описанный во 2-й главе исток реки Ока – не единственная достопримечательность Глазуновского района. Есть еще дремучие (но не крупные по площади) заросли, раскинувшиеся между хуторами Озерки, Подлесный (как раз он на самой реке), а также Веселый Бережок. «Изюминка» изумрудного уголка – смешанность.  

    Город Орел и источник Святого Кукши (дорога в Мценск)

Здесь стоянки на реке Ока также хороши. Ведь о природе данной местности мы найдем упоминания в десятках литературных произведений. Любители статистики как-то заметили, что в окрестностях города родилось (или училось) большинство писателей и поэтов России. Некоторых мы просто не знаем, так как они эмигрировали из страны во время Революции. Но количество тех, кто известен, поражает. Это – Тургенев, Лесков, Фет, Бунин, Пришвин, Булгаков, Грановский и Новиков. Считаются немного литераторами и другие уроженцы одноименной губернии – Денис Давыдов, Алексей Ермолов, Федор Корф, Петр Столыпин и Геннадий Зюганов. Есть смысл добавить сюда и арктического исследователя Владимира Русанова. Все они были замечены в написании мемуаров, которые так или иначе касались описания малой родины. Подробности об этих неоднозначных пассионариях вы найдете в городском музее. К слову, даже внешний вид учреждения достоин фотокадра. В этом же здании гостю поведают, что имя города возникло от гидронима Орлик (данный поток впадает в этом месте в Оку). Также как Курск, Калуга, Тула, Елец, Липецк, Белгород, Тамбов и Воронеж крепость Орел являлась элементом так называемой «засечной черты» – хорошо оборудованного рубежа, призванного охранять Московское государство от остатков ордынских ханств и кочевий.

 Конкретно этот форт появился при Иване IV. В 1566 году. На месте крохотного посада, основанного еще в 12 веке (как и большинство сохранившихся населенных пунктов Центральной России). По легенде строители фортификации заметили дерзкого орла и прозвали его «хозяином града сего». Это что-то типа второго объяснения топонима. В 1577 году появилась Казачья Слобода. В 1615 году город оказывал героическое сопротивление разбойной шляхте пана Лисовского. В 1636 г. пострадавший от «ляхов» старинный мегаполис стал каменным. Еще через 83 года заслуженно эволюционировал в «столицу» губернии (хорошо развивался в плане хозяйства). Свой статус 20-километровый Орел сохраняет и поныне. В период ВОВ удостоился звания города-героя, так как его окрестности считаются частью оборонительно-наступательной операции на так называемой Курской Дуге. Как раз названному событию и посвящено большинство здешних мемориалов. А кроме них вам сразу бросятся в глаза большая речная пристань, музей Тургенева, Свято-Успенский монастырь, дома Лескова и Бунина. Яркая набережная.

 Пройдя несколько часов по воде, вы минуете мост перед Карандаково. Отсюда можно попасть к источнику Святого Кукши, вокруг которого на данный момент поставлена уже мужская обитель. Начинается паломнический путь автодорогой в Мценск. Затем заметен живописный грунтовый отворот к источнику. Зимой снег дольше всех держится именно в этих ельниках. Кукша – богомолец, убитый в описанном урочище. Все здесь названо в честь него. А родник с крышей. Он со святой водой, якобы заряженной чудо-энергетикой.             

Город Белев, поселок Чекалин и остатки Дивягорска

 Дальнейшие стоянки на реке Ока необходимы на околице Белева. Первый посад на этом месте вырос в самом начале 12-го столетия. Через век даже числился центром удельного княжества. В 1437 году под белевскими стенами произошло трагическое событие. Всадники казанского хана Углу-Мухаммеда сокрушительно разгромили рати Великого Княжества Литовского, временно владевшие этим бастионом. Уже через 99 лет град стал русским. Еще позже вошел в периметр «засечной» черты. В годы ВОВ бои под Белевым признаны одними из самых ожесточенных на территории Тульской области. Соответственно, в центральных кварталах вы найдете много монументальных напоминаний об этом. А еще городок славен культовыми сооружениями – Спасо-Преображенской церковью, Рождественским храмом, собором Троицы Живоначальной и Крестовоздвиженской обителью. Все они созданы в период 16-18 веков. Стоит обратить внимание и на художественную выставку имени Жуковского и на водопад у д. Каменка.

Ниже по курсу (в пределах «пляжного» поселения Чекалин) будут видны прекрасно вписывающиеся в ландшафт руины. Конечно, если вы сумеете их разглядеть.

 Речь о раскопках Дивягорска – древнерусского форта XII века. И его судьбе не позавидуешь. Град смели с лица Земли первые ордынцы. Данная весь обладала средними (для той эпохи) размерами. Имела стены, посад и погост. Археологи утверждают, что городище «родилось» на фундаментах из 5 века до нашей эры. То есть на останках одного из селищ культуры Самбийских курганов (на сих землях проходила южная граница расселения). Похороненные в близлежащих насыпных холмах люди – непосредственные предки голяди (галиндов). Со 2-го века «протогалинды» приобретают оружие у сарматов, живших южнее.              

Кластеры заповедников: массив «Упа-Ока-Лес» и Лихвинская засека

Местность, обозначенная в заголовке первой, служила вдохновением для перечисленных (в главе про Орел) писателей. Очень живописна на слиянии с Упой река Ока! Рыбалка и охота тут тоже превосходят все ожидания. Дендрологический заказник простирается на сотни гектар к северо-востоку – от деревушки Жабынь и п. Матюхинского до границ с Одоевским районом. В нем царят идиллия березо-елово-ольхового содружества. Состоит он из 2-х охраняемых лесничеств – Дача Ока и Дача Упа. Местные характеризуют локацию как «очень грибную». Добавим: венчает сие великолепие детский лагерь отдыха.

 Сельское поселение Лихвин лежит промеж Чекалина и только что описанной резервации. Известно оно оригинальной часовней и как ориентир на пути к одноименным засекам. Речной отрезок отличается неудобным подходом к воде – слишком высоким травостоем. Лихвинская черта является самой западной в исторической черте Тульских засек. Далее шли линии героического города Козельск (он дольше всех на Руси противостоял монголам). Так что места эти принято считать своеобразным «символом» национальной воли к сопротивлению. Указатель на памятник истории мы обнаружим как южнее, так и западнее Лихвина (просто во 2-м случае засека именуется Перемышльской).     

Агломерация Калуга-Алексин. Природный парк Алексин Бор. Мясоедово

 Там где река покидает пределы Среднерусской возвышенности, сплав по реке Ока останавливаем снова. На этот раз из-за экскурсии по Калуге и ее северным окрестностям. Калуга оказалась на карте Московского царства в 1371 году. Речь об «околице» более древнего (еще галиндского) городища. Затем посад был обжит вятичами. А в конце 14 века захвачен у Тульского княжества. Здесь располагались исключительно военные гарнизоны. Суровые ратники воспитывали такое же потомство. После великого голода 1601-1603 годов уверенность горожан в московском правительстве сильно пошатнулась. В итоге город вставал на сторону таких авантюристов как Лжедмитрий II и Иван Болотников. А в 1611 году здесь попросту «прописались» польско-литовские интервенты. С 1777 года населенный пункт становится известным благодаря своему драматическому театру. Еще через сто лет популярен из –за сдавшегося главаря горцев Шамиля, получившего за свой благородный поступок поместье. Но и на этом ажиотажные страницы калужской биографии не заканчиваются. В Первую Мировую эти квартала заселяют раненые беженцы с Восточного фронта (Россия тогда начинала отступать). В той шумной воинственной толпе вы бы встретили будущего маршала СССР Георгия Жукова.

 Процесс становления советской власти проходил очень неоднозначно. Власть переходила из рук в руки 4 раза. В 41-м году сюда вступил 13-й армейский корпус Вермахта. Но продержался здесь чуть более 2,5 месяцев. Немцы сожгли треть города и тот самый знаменитый театр (известный к тому времени уже за пределами нашей страны). В 2002-м году Калуга была провозглашена «самым благоустроенным среди средних городов». Еще здесь родился первый в мире музей космонавтики – бренд всего города. На втором месте идут красочный Гостиный Двор, яркий православный комплекс Космы и Дамиана, дом-музей Циолковского и вторая калужская «визитка» – экспозиция Народного Искусства. Поверьте, здание, в котором она расположена, вы не увидите нигде в мире…

 Закончив экскурсию в нем, вы переместитесь (с помощью нескольких остановок маршрутки) в Алексин. На урез воды выходит Колосовский Замок (останец), а также займищный сектор (пляжи-турбазы). А вот на другой стороне – природный парк Алексин Бор. В гуще смешанных (и все же преимущественно сосновых) массивов стоят замечательный санаторий, 2 детских лагеря и турбаза. Магия указанного климатического курорта поражает и комфортными купальными местами. Недалеко манит своим журчанием источник Блаженной Ефросиньи, которому приписывается целебная роль. Родник и Колосовский замок связаны одной исторической нитью. Тайну узнаете в музее.      

 Всего в 6 километрах к северу от центральной усадьбы заказника «Алексин Бор» находится оборудованная площадка для проведения музыкального фестиваля «Дикая Мята» (деревушка Мясоедово). Это – единственное признанное «западным» сообществом музыкальное рок-событие России. Так как «Нашествие» там считают «попсовой пьянкой».

Город Таруса, ярмарка Мастеров и заповедник Поленова

 В районе слияния с речкой Тарусой река Ока приводит нас к набережной одноименной муниципии. В качестве ее отличительной (туристической) особенности гости отмечают Городской Сад, оснащенный навесами пляж, обзорную площадку, пару церквушек, картинную галерею, фигуру Паустовского и памятник поэтессе Бэлле Ахмадулиной. Есть и мем, напоминающий о событиях 1812 года (тогда город стал главным русским тылом известных всему миру сражений). По летописям история города начинается еще в 13 веке. А через 200 лет именно тут хан Ахмат получил от ворот поворот. В связи с этим и литвин Сигизмунд побоялся претендовать на данный бастион внутренней государственной силы. Мало того, под здешними кварталами обнаружены следы селищ 15 века до нашей эры (часть Фатьяновского археологического горизонта). Впрочем, все остальные подробности вам поведают в местном краеведческом центре. А еще тут родился живописец Поленов.

 Именно ему и посвящен заповедник на другом берегу реки – чуть дальше по курсу. Пейзажист прославлял ни с чем несравнимые урочища Тульской и Калужской губерний. Просторный особняк, где он жил, мастерская и хозяйственные сооружения стали памятником истории. Тут гид заповедника познакомит вас с бытом и картинами творца. А прикладники-декоративщики на ярмарке – со своим творчеством             

Озеро Павленское (часть Серпухова) и ГЗ «Приокско-Террасный»

 Сплав по реке Ока продолжается дальнейшим проникновением вглубь пока что незначительно всхолмленной Окско-Донской равнины. По левую руку вдруг откроется протока, по которой нетрудно заплыть в природный резервуар размерами 2 200 на 1 000 метров. Разговор пошел про озеро Павленское – единственный сектор Серпухова, примыкающий к речному руслу. Водная чаша окружена слабо приподнятым песчаным урезом воды, на котором присутствует обилие речных мидий, а также произрастает чахлый массив пойменного леса (за ним видна платформа «Ока»). Место славится неплохой глубиной и чарующей фотографов панорамой многопролетного ЖД-моста.

Приокско терраский заповедник

 Вернувшись в основной бассейн, и, пройдя вниз по реке еще 8 километров, вы упретесь в бакены с предупредительными знаками. Они установлены сотрудниками заповедника «Приокско-Террасный». Он находится все по той же стороне. Особенность резервата заключается в том, что он является первым предвестником темно-хвойной тайги в окружении смешанных лесных, а также степных массивов (на Рязанщине таких пятачков будет уже намного больше). По документам охраняемый биотоп  значится как «эталон природы южного Подмосковья». На его просторах водятся зубры, лоси, косули, олени, волки и даже восстановлена популяция рыси. Заметим, что высадка здесь невозможна.        

Город Кашира

 6-километровая Кашира – городок с интересной географией, а заодно и биографией. Как ни странно, не имеет тут никаких притоков река Ока. Рыбалка и пляжные забавы чаще можно обнаружить на периметре глубокого карьера по добыче ослепительно белого песка. Он-то и сделал противоположный городу берег искусственно взбугренным.

Ока в районе Серпухова. Фото А Подколзин

А сами жилые микрорайоны примостились на коренном, высоком. Эта сторона поднята, но удивительно полога. Дело в том, что с этого места начинается уже холмистая часть Окско-Донской равнины. Кстати, основана Кашира была именно на низовом (левом) берегу. Еще в 14 веке. А через 300 лет вдруг «перебралась» на правый. След первопоселения – поселок Белопесоцкий (Выселки, монастырский комплекс-крепость, комбинат по добыче песка и станция). К одноименному шоссе двигается необычайно густой и зеленый пойменный древостой. Как раз этот участок – самое красивое место, часто используемое туристами-дикарями. Московский князь Иван II завещал сыну Дмитрию удивительное по красоте место. Прозванное «овечий хлев». Именно овчарню именовали словом «кошира» туляки – на своем особом диалекте. Позже названный княжеский потомок стал Донским.      

Город Коломна

Коломна. Фото: Андрей Подколзин

 Охрана реки Ока становится все более актуальной по мере углубления в Подмосковье. Все чаще населенные пункты почти смыкаются на своих границах. Например, от Хворостянки пробелов попросту нет – до самой Коломны. Целых 6 раз горела эта цитадель (в огне внешних и внутренних войн, а также обычных пожаров). Тем не менее, кремль и многие другие старинные комплексы реставрированы у Коломны лучше всех в области. Коломна важный транспортный и культурный центр. Куда ни поверни – или государственный, или частный музей. Станция, остановка или пристань. Описывать ЭТО не хватит места. Кроме Детинца отметим будку городничего, наличие шикарных Торговых Рядов и 16 храмов, Кузнечной Слободы и нескольких филиалов исторического музея. Теперь остается только подчеркнуть присутствие загадочной экспозиции «Изначалье». Что это такое – вам лучше узнать самим, посетив сей знаковый райцентр.

Константиново и его дворянские усадьбы

 За устьем Москвы река Ока совершает 91-километровый извилистый бросок к очередной своей достопримечательности. К месту, где родился великий поэт Есенин. Усадьба Есениных и Смирновых, две земских школы, столько же литературных экспозиций и церковь Казанской Иконы. Это все объекты музея-заповедника. За вход предусмотрена плата, но она ничтожно мала. Помимо зданий, рассказывающий историю села, как сказано, присутствуют два литературных зала. Один посвящен непосредственно Есенину. Второй – поэме «Анна Снегина», написанной автором под влиянием близкого общения с одной интересной женщиной. О ней ниже. Дело в том, что зал размещен в удивительно красивой усадьбе последней Константиновской помещицы – Лидии Кашиной. Она – прототип. В уголке, где вам предоставлено право изучать фото, рукописи и личные вещи Сергея Александровича, обнаруживается нетронутый интерьер, среди которого он и жил.

Рязань. Спасск-Рязанский и Старая Рязань

 Далее река Ока ведет нас к областной «столице» – трагическому символу татаро-монгольского нашествия. Но так ли это на самом деле? Один из экспедиционных туменов Батыя громил вовсе не тот город, который ныне носит название, указанное в заглавии. Нынешняя Рязань – это Переяславль Рязанский. А летописная Рязань (не раз разрушавшаяся до основания) стояла на месте поселка Старая Рязань (о нем будет ниже). Сегодняшняя Рязань (описанная Есениным и другими мастерами слова как «сердцу милая глубинка») ассоциируется у большинства как нечто самое русское. Народная идиома «рязанская рожа» обозначает человека, у которого нос «картошкой», волосы светлые, розовощекого, проживающего среди березок. Однако из кого вообще складывалось рязанское население? Этнографы-филологи, этнографы-фольклористы и археологи схожи во мнении, что на территории 62-го региона в период появления Рязани не было похожих людей. Даже сейчас народные промыслы, пение, эпос и аутентичная одежда разных уездов Рязанской губернии настолько отличны друг от друга, что их изучение рождает больше вопросов, чем ответов. Вещицы балтов (голяди), финно-угров (мещеры), «странных» славян-вятичей («народа Арзан» из страны «Вантит»), античные (в том числе и римские) монеты. Наконец, германские мечи и женские подвески. Вот каков подозрительный набор артефактов из Рязанщины.

 Причем из разных ее районов. Разумеется, с приходом сюда первых «настоящих» славян («руси») и до самого покорения разбойных казанцев никакой «глубинкой» Рязань не была. Она являлась северо-восточным, а во времена Московии юго-восточным крайним форпостом. Испытала на себе все возможные монгольские и тюркские вторжения. Да и вздернутый нос «картошкой» (признак «русскости») появляется лишь у местных славян – как плод ассимиляции с финской мещерой и муромой, а также здешними хазарами. Все остальные славяне на тот момент были типичными нордидами, мало отличавшимися от готов, поморов, викингов, балтов (являясь в глубоком прошлом одного с ними корня). Да и не обладала пришедшая сюда с юга «русь» слишком уж открытым характером и простотой. Таким образом, в среде остальных восточных славян «конкретно русский» человек действительно ковался именно здесь. Тем более что юго-западные земли Киевской Руси надолго ушли к другим государствам. Новый этнический феномен – русский – никогда не переставал мечтать.

Именно в Рязани (а не во дворе братьев Монгольфье) была произведена первая попытка подняться на воздушном шаре.

Правда, неудачная. Она имела место в 1731 году. Задокументирована. А чем еще (кроме этнографических экспозиций и исторических музеев) может похвастать город? Поздним Кремлем, Иоанно-Богословским мужским монастырем, бронзовым произведением «В Рязани Грибы С Глазами» (на Ленина, 24). И еще. Гостям с детьми не стоит забывать про удивительные аквапарки «Горки» и «Акапулько», а любителям чего-нибудь «необычного» – про музей Дальней Авиации. Некоторые самолеты вы нигде не видели.

 Фанатам прогулок на свежем воздухе требуется сделать совсем другое. Для палаточной стоянки следует выбрать одно из направлений – Недостоевско-Борковскую пойму, Луковский Лес или Озеро Ореховое. Все они имеют статус национальных парков, будучи включенными в состав рязанской агломерации. Первый отличается наличием 19 старичных озер на займищной стороне Оки. Вокруг водоемов лежат холмистые луга с разноцветьем. Второй находится прямо внутри ближайшей к микрорайонам речной луки (отсюда и название). Его особенность – очень узкая, но все же песчаная кромка. А еще преобладание по высоте (открывается излучина и панорама грузового порта в затоне). В наличие жидкий зеленый массив и рыболовное Святое Озеро. Третья рекреация дислоцируется вокруг Орехового озера. Узкая полоса леса жмется к Оке (тут название «лес» тоже не оправдано).

 Спасск-Рязанский мы обнаружим ниже по курсу. В 85 километрах от Солотчинского моста. Кстати, по прямой расстояние составляет всего 44,5 километра. Дело в том, что именно в этой местности река «нарезает» невообразимо много петель, складывающихся в сложные загибы. Слишком много взгорий на пути у водоема. Этот сложный рельеф наши предки (понятно, что не только славяне) как раз и выбирали для своих городищ. Слева (на Спасском притоке) – высокий яр, на котором до сих пор стоит Спасск-Рязанский 1778 года «рождения». Его название от крика «Спасайся!». А справа – остатки летописной Рязани. Первая муниципия имеет звание поселка городского типа. Местный депутат собрал самую большую в районе коллекцию поддужных колокольчиков. Прочие достопримечательности – археологический музей Вагнера (как и родственные ему учреждения Рязани, он указывает на историческую ситуацию, подробно описанную в начале главы), Преображенская церковь (когда-то Зарецкий монастырь на другой стороне владел Спасском, но смотреть и снмать его нужно отсюда), а также просторный мемориал ВОВ. На указанном притоке – место купания. Главная же «изюминка» –

 Старорязанские дворики и пушка (все это уже у самого моста). Стоящая на противоположном мысу Старая Рязань – законсервированное место раскопок (хотя где-то 20 жилых дворов в ней все-таки имеется). Считается заповедником. Все, что ученые нашли, вы уже увидели в музеях Рязани. Еще Алатырь-камень, фундамент Южных ворот, базис храма Бориса и Глеба. Остается сфотографироваться на фоне интересного новодела – вписанного в круг креста с барельефом на православную тематику. Но главное – руины зданий. Последних. Первые-то были деревянными и не раз уже сгорали во время набегов. А еще вас ждет обзор останца поместья Стерлиговых.      

Райцентр Шилово и старый город Касимов

 Потом бассейн реки Ока распадается на 2 протока, образуя остров длинной 25 километров. Напротив его юго-восточного угла ваше плавсредство упрется в Шилово. Краеведческая экспозиция райцентра переполнена германскими мечами, германскими женскими украшениями и монетами, которые чеканились в Риме 7 века (по сути, тоже германскими). Если наличие вовсе неславянских раритетов из других концов области можно логично объяснить, то «маршрут движения» этих предметов – повод для острых научных споров. Дело в том, что уникален в «германском плане» только Шиловский район (сделаны раскопы в разных точках). Еще тут проживают 2 потомственных немецких барона – фон Бабенберг и фон Дервиц (родители передавали им историю рода перед сном, запрещая говорить по-немецки). Также у туристов Шилово популярны памятники Евпатию Коловрату и Добрыне Никитичу. По легендам, они родом отсюда. Входят в пятерку первых по-настоящему русских героев (то есть принадлежат ко времени полного сложения нашего этноса). Здесь зачем-то долго жил Николай Гумилев. Официально наслаждался местной природой, но по слухам встречался с немецкими родственниками. Да и жену в итоге выбрал с фамилией Энгельгардт. Неподалеку посетителей ждет этнокультурный центр «Заряна». Он обучает детей промыслам, непохожим на другие – они плетут настоящие шиловские лапти корзинки, аутентично ткут и вышивают. В общем, пропустить это уникальное место нельзя.

Потом бассейн реки Ока распадается на 2 протока, образуя остров длинной 25 километров. Напротив его юго-восточного угла ваше плавсредство упрется в Шилово. Краеведческая экспозиция райцентра переполнена германскими мечами, германскими женскими украшениями и монетами, которые чеканились в Риме 7 века (по сути, тоже германскими). Если наличие вовсе неславянских раритетов из других концов области можно логично объяснить, то «маршрут движения» этих предметов – повод для острых научных споров. Дело в том, что уникален в «германском плане» только Шиловский район (сделаны раскопы в разных точках). Еще тут проживают 2 потомственных немецких барона – фон Бабенберг и фон Дервиц (родители передавали им историю рода перед сном, запрещая говорить по-немецки). Также у туристов Шилово популярны памятники Евпатию Коловрату и Добрыне Никитичу. По легендам, они родом отсюда. Входят в пятерку первых по-настоящему русских героев (то есть принадлежат ко времени полного сложения нашего этноса). Здесь зачем-то долго жил Николай Гумилев. Официально наслаждался местной природой, но по слухам встречался с немецкими родственниками. Да и жену в итоге выбрал с фамилией Энгельгардт. Неподалеку посетителей ждет этнокультурный центр «Заряна». Он обучает детей промыслам, непохожим на другие – они плетут настоящие шиловские лапти корзинки, аутентично ткут и вышивают. В общем, пропустить это уникальное место нельзя.

 Городец Мещерский (сегодня Касимов) ко времени упоминания его в летописи 1152 года уже был процветающим посадом. Ясно, что биография его уходит намного глубже. Само название намекает на племя первостроителей. В том же 1152 году указано, что кроме мещеры тут проживала мурома и мордва (ведь земли эрзян примыкали с востока). Соседние тюрки называли населенный пункт Ханкирмэн. Некоторое время он являлся частью изолированного «удельного» ханства. А пока тюрки брали его штурмом заодно и уничтожили. В результате сейчас мы видим новый город. Полное название – Новый Низовой Город. Как появился топоним «Касимов»? Татарские царевичи Касим и Якуб (чью семью уничтожил хан Махмутбек) помогли московитам покорить Казанское царство. А заодно и получить «в кормление» бывший его удел. Так как «заводилой» политической авантюры был первый из братьев, то и град поименовали в честь него. Сюда же сослали и последнюю правительницу Казани – Сююмбике. Она хотела перейти в православие, но наместник Касим приказал ее за это задушить. Да и вообще он любил поиздеваться над подчиненными и окрестным людом. Прозван краеведами «касимовским Дракулой». Обо всем этом вам расскажут в музее-заповеднике «Ханская Мечеть» (на улице Победы, 9). Кроме данного комплекса стоит осмотреть Вознесенский собор (Соборная площадь) и музей Самовара. Касимов интересен тем, что лежит уже в Мещерской низменности – оба его берега низкие. С высоток открывается широкий обзор лугов, полей, идиллических деревушек. Но и лес с хворостом есть. К юго-востоку. Это уже «чистый» сосновый бор. Ведь лесостепь переходит здесь в настоящую тайгу.              

Город Муром. Муромский и Навашинский заказники. Павлово

 Продолжающий расширяться бассейн реки Ока, минуя «поселок 3 прудов» (Выксу), приводит нас в единственный город, в котором устроен музей этой реки. Экспозиция размещена в местной школе №5 (кстати, с экологическим уклоном).

Кажется, что спасение водоема нужно только педагогам и детворе этого общеобразовательного учреждения. Муниципия «родилась» на месте поселка одного из племен финно-угорского союза мурома. «Муроманы» – «северяне» с языка словен, так что это не их самоназвание. Отсюда и логичный топоним. Не будем углубляться в историю любви князя Муромского Петра к простолюдинке Февронии, ставшую образцом идеальной «ячейки общества» и поводом для праздника Семьи, Любви и Верности. В историческом учреждении расскажут также об Илье Муромце. Скульптура в честь него, разумеется, имеется. Даже театр-музей построили. Миф приписывает персонажу инвалидность до 30 лет и чудесное излечение. На самом деле прототипом сказочного героя был сын крестьянина Илья Моравленин, постигший воинское искусство в битве с первыми ордынцами. Это собирательный образ всех крестьян на северо-восточных окраинах Руси («муроманов»).

Памятник Ильи Муромцу.

Они вынуждены были научиться ратному искусству, чтобы сохранить свою свободу. А «инвалидность» – форма иносказания, намекающая на их изначально слишком добрый характер и неумение сражаться. Именно тут в 13-14 веках из мещеро-славянских простачков куются жестокие ратники, впоследствии «опрокинувшие» не одно ханство. В 1239 году град был сожжен ордынцами. А в 17 веке новый посад приобрел важное ярмарочное значение. Коренной берег, на котором он стоит, совсем немного приподнят. Среди нынешних городских красот – вантовый мост, Свято-Троицкий женский, Спасо-Преображенский мужской и Благовещенский монастыри. А еще храм насыщенного желтого оттенка. Это – Николо-Набережный комплекс. Дворы у комплексов запоминаются изысканным ландшафтным дизайном. И еще. На стороне Выксы имеется дом-музей дворян Баташевых.

 Муромский заказник путешественник встретит дальше по курсу. Это – уже торфяные пространства, укрытые березово-ольхово-еловыми массивами, характерными для последующего (низового) отрезка течения. Протяженность урочища более 50 километров. На противоположном его конце – крохотный комбинат по добыче торфа. За автодорогой устроен буферный кластер – Тумботинское лесничество (стенды имеются). Навашинский заказник попадется уже напротив Мурома (в пойме другого берега). Разделяет русло, Навашинский затон и село Навашино. Это займище с огромным числом озер-стариц и натоптанных «троп здоровья». Является местом произрастания густого темнохвойно-березового леса. Здесь масса грибов.

 Павлово – еще одно интересное местечко. Но уже не на Владимирщине, а в Нижегородской области. Напротив северного сектора названного п.г.т. Ока превышает в ширину 500 метров! И уходит на дно узкого языка Мещерской низменности. Поэтому коренной берег снова становится высоким яром (ведь сам-то он никуда не спускается). Село появилось в 1566 году. Сказание говорит о проводнике-паромщике Павле, перевозившем на другую сторону всякий народ. Постепенно люди стали селиться на самом этом берегу. А так как вся здешняя жизнь была связана с услугами владельца «паромной» ладьи, то в благодарность село окрестили в его честь. Красивая легенда. Тем не менее, памятник этому персонажу все-таки поставили. Так же как и гусям. Экспозицию знаменитого павловского платка, а также место, где его шьют, вам тоже покажут.          

Город Дзержинск и чудо-ЛЭП «Шуховская Башня»

 Тут выходит из относительно чистого ландшафта река Ока. За очередной излучиной начинается вонючий Дзержинск. А по дороге в Нижний Новгород – «самое грязное озеро России». Это обозначенная аншлагом и изгородью жижа, состоящая из хлама и вредных продуктов химпрома. Однако водоем предусмотрительно петляет мимо, доставляя «водника» к центральным дзержинским кварталам – к набережной. Когда-то (в 1606 году) все это было группой Чернорецких деревень, передававшихся в собственность то одному, то второму монастырю. Позже – НИИ «Кристалл». 1 июня 2019 года произошел взрыв. Не удивительно, что до 1929 года городок назывался Растяпино. Наверное, теперь информационным поводом посетить промышленный центр станет именно этот. И если бы сюда прибыл поляк в кожанке, фамилией которого и назван город, то крикнул бы «Это же саботаж! Всех расстрелять». А если отставить шутки в сторону, Дзержинск – второй по величине и значимости населенный пункт области. Имеет размер 25 на 12 километров (треть составляет промзона – металлургические и химические предприятия). Обеспечивает работой половину всего региона. Сталинские здания поддерживаются в очень хорошем состоянии. А современные микрорайоны привлекают правильным планом застройки и высотой жилых сооружений. Город лесист. Готов похвастать изысками культовой архитектуры: Воскресенским собором и церковью Сергия Радонежского.

 За очередным речным изгибом – памятник истории строительства ЛЭП высотой 128 метров. Это Шуховская Башня – гиперболоидная многосекционная опора, сделанная в виде несущей оболочки из сетки. К ней приварена лестница, которую используют для создания видеоселфи блогеры-экстремалы. Стоит она на «остром» углу следующего поворота русла. Берег чуть обрывист даже на самом урезе. Песчаный. На верхней террасе дремучий сосновый бор и новый яркий храм. Точка считается пляжной. Отсюда видны прогулочные теплоходы, паруса яхт и виндсерфов, вышедших сюда из ближних городов.      

Города-спутники Стригино и Нижний Новгород

 В этом мегаполисе из двух сросшихся муниципий (в 5-м по размеру городе России) течение реки Ока финиширует. Сначала вы проплываете Стригино (в нем как раз аэропорт). Еще городок известен 2 борами – Стригинским и Гнилицкими Дачами. В первом – займище и дубрава. Пройдете под мостовой конструкцией трассы М-7 и увидите вторую (расположена строго к югу от аэротерминала). Тут вы окажетесь клиентом лыжной базы. Сами квартала – частный сектор малоэтажной застройки, подразделяющийся на несколько комплексов. Они отделены от «воздушных ворот» улицей Рельсовой. Искомый аэропорт тоже достоин внимания. Конструкция весьма современная – также как надпись и иллюминация. Самый западный прибрежный участок – памятник природы Малышевские Гривы (пойменный невысокий, но богатый по составу древостой с дремучим подлеском, уходящий прямо в воду). Между данным массивов и лыжной базой «Новинки» (другая сторона) находятся целых 800 метров глубокой воды.

Через 6 800 метров от моста М-7 в середине фарватера вытянутый узкий остров, также использующийся для купания. Как раз с двух сторон от него и начинаются центральные районы Нижнего Новгорода. Кстати, вдоль Волги он вытянут больше. На 30 километров. Считается на этой реке крупнейшим. Уж тем более на Оке… Раскинут на 3 частях, разделенных перечисленными только что реками.

 Причем каждая представляет свой собственный ландшафт. Промышленности меньше всего в заволжье (район Бор). Историческим центром считается стрелка Волги и правобережья «нашей» артерии. Место так и называется – Нижегородский район. Напротив – Сормовская часть (4 района). Она-то как раз и перенасыщена заводами и комбинатами. Однако является родиной человека, в честь псевдонима которого город величали Горьким. С 1932 по 1990 год. Нынешний топоним – первоначальный. Владимирский князь Юрий Всеволодович в 1221 году не нашел ничего лучше как заложить новый Новгород. Соответственно Нижний.

На тот момент он был действительно самым нижним населенным пунктом на Волге (остальные верховья уже входили в состав древнерусских княжеств, а это еще контролировали эрзя). Срубив просторный острог, владимиро-суздальцы успешно отбивали атаки возмущенных таким проникновением эрзян (позвавших на подмогу братьев-мокшан). А также били стрелами волжских булгар, тоже имевших с финно-уграми договор о союзничестве (а потом и с Ордой). Фортификация выстояла. Со времени христианизации мордвы она обросла посадом. Позднее (в период раздробленности) переходила то Владимиру, то Суздалю. В 1425 году бескровно стала частью Московии. Тогда-то началось наиболее интенсивное заселение мордвинского края русскими (то есть уже не только новгородцами, чудью и людьми с вятских заимок). «Нижний» славен как центр одноименной губернии с 1717 года. Сегодня имеет целую сеть фуникулеров на склонах лыжных баз, десяток выразительных храмов, восстановленный Детинец и знаменитый Александровский Сад.

Станция ока

 Речь о главной набережной – огромном и очень зеленом высоком склоне с асфальтом на нескольких террасах. Тут такие объекты как порт и 14 пассажирских причалов, Губернский Сад, Чкаловская лестница ведущая к Кремлю, фешенебельная гостиница «Александровский Сад», Дворцы Военного и Вице-губернатора. Средь них примостилась и мэрия. В городе 6 музеев, готовых многое рассказать гостям о знаменитых уроженцах НН. Популярнейшие рекреационные зоны и развлечения – остров Печерские Пески и Подновский, «канатака», переправляющая через Волгу (р-н Бор) и заповедник Щелоковский хутор (музей деревянного зодчества на границе Советского городского района с Приокским). Соседствует с Ботаническим садом Анкудиновского лесопарка. То есть город просто поглощен лесом. Если бы не внушительный промышленный комплекс и соседство с Дзержинском, то сложилось бы впечатление, что вы в центре чащи, разделяемой иногда высотками… Есть тут и метро со станцией-«призраком». Та обозначена как «Ярмарка». Объект начали строить в 1993 году. Но (как везде в 90-е годы) вдруг заморозили процесс. Теперь достроена! В 2014 г «Нижний» признан городом с наиболее быстрым и качественным железнодорожным сообщением. К тому же он обладает стадионом, который не только место проведения матчей, фитнес-центр или косметический салон. Он еще и зона разнообразного развлекательного отдыха.   

Источник: Яндекс Дзен/Двигай на природу

            

281 просмотров всего, 5 просмотров сегодня

Если статья понравилась - поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях
  •  
  • 1
  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о